Гонзо-путешественник: проблемы с туристическими деньгами в племенной Эфиопии


Как выяснил Робин Эсрок во время своего последнего приключения, оплата фотографий местным жителям привела к ужасным неприятным последствиям в Эфиопии.

Это может стать немного интенсивнее. / Фото Робина Эсрока

Я просыпаюсь от звука женщины, кричащей в сексуальной кульминации.

К сожалению, ее нет в моей комнате, а скорее, в соседней комнате, хотя с картонными стенами она вполне может лежать в моей постели. По полу бегает таракан. Сейчас 6 утра.

Самолет из Лалибелы вернулся в Аддис вчера поздно вечером, с опозданием на несколько часов, что неплохо, учитывая, что нам потребовалось, чтобы добраться туда. Я надеялся проверить свою электронную почту, но в отеле ее нет.

Вся страна по-прежнему пользуется коммутируемым доступом, и мне нужно несколько часов, чтобы проверить мой почтовый ящик из интернет-кафе по дороге. Есть только один поставщик услуг - правительство. Есть только один провайдер сотовой связи - правительство. Есть одна телекомпания, государственная.

После десятилетий жестокого коммунистического правления, когда тысячи были убиты, а голод использовался как политическое оружие, нынешний левый освободитель подчиняется типичному образцу африканского правления - когда приходит власть, приходит и коррупция.

Последние выборы наблюдатели ООН объявили фарсом. Большинство проголосовало за оппозицию. Оппозиция проиграла. В некотором смысле похоже на США.

Это то, о чем я думаю, пока женщина продолжает кричать, другой петух, петух будет рисовать.

Выдвигаться

Поездка на Land Cruiser займет три дня в Нижнюю долину Омо, один из самых разнообразных в культурном отношении регионов на планете. В Южной Эфиопии проживают 53 нации, большинство из которых имеют уникальные обычаи и традиции, столь же отличные от западной жизни, как киты по отношению к шицу.

В Южной Эфиопии проживают 53 нации, большинство из которых имеют уникальные обычаи и традиции, столь же отличные от западной жизни, как киты по отношению к шицу.

Нужно время, чтобы выбраться из Аддис-Сити, застряв за грузовиками и автобусами, извергающими густой черный дым прямо нам в глотку. Посреди дороги коровы, стада коз, перегруженные ослы.

Дети бегут перед машиной, и вскоре мы видим первого из многих убитых на дорогах осла, расколотого пополам посреди дороги.

Наш водитель Аялев постоянно гудит на животных и людей - дорога представляет собой полосу препятствий, требующую абсолютной концентрации. Боб Марли на iPod, мы покидаем город, переулки сужаются, но сельская местность полна всех оттенков зеленого из-за сезона дождей.

Через несколько часов асфальт превращается в полосу нескончаемых кратеров. Оловянные хижины превращаются в глиняные дома, в деревянные хижины с соломенными потолками. Маленькие города переполнены людьми и скотом. Дети играют в настольный теннис и настольный футбол в тени деревьев.

Хижины продают все, и единственное здание, которое выглядит так, будто оно построено в этом веке, принадлежит зловещей страховой корпорации Ethiopian Insurance Corporation.

Раскрашенные вручную уличные знаки изображают повозки с ослами и празднуют «Счастливое тысячелетие» и показывают мертвого ребенка, и единственное слово, которое я могу распознать, - это СПИД. Письменность эфиопов состоит из тире и волнистых линий, иногда встречаются английские слова, обычно с ошибками.

Земля забыла современность

Через 250 км мы проезжаем Шашаман, приветствуя нарисованный вручную рекламный щит Боба Марли. Цвета раста видны, как и высокие иностранные мужчины, их дреды возвышаются над местными жителями.

Кажется, что каждый километр вдоль трясущейся костей грунтовой дороги, усаженной акациями, стирает еще одно столетие с точки зрения недавнего прогресса человечества.

Ни стекла, ни цемента, ни электричества, ни телефонов, ни широкоэкранных телевизоров. Ни теннисных кортов, ни бассейнов, ни подвалов, ни проездов, ни машин для вождения. Ни окон, ни патио, ни посудомоечных и стиральных машин.

Забудьте о ноутбуках, зубных щетках с батарейным питанием, матрасах, белье или ванне. Выбросьте микроволновую печь, блендеры, парты, шкафы и диваны. Здесь мы в точности такие, какими были до таких слов, как глобализация, или эпоха Возрождения, или промышленная революция, или киберпространство.

Жить в круглых хижинах, работать на полях днем, спать у костра в темноте, используя деревянные подголовники вместо подушек, на ложе из тонкой высушенной кожи животных.

Затем мечеть с единственным минаретом, а над хижинами изображен полумесяц. После Восточной православной церкви ислам является второй религией страны, и в отличие от гражданской войны в соседнем Судане, христиане и мусульмане живут в мире.

Цель поездки - посетить племена, проживающие в Рифтовой долине Эфиопии, и Алаба будет первой.

Безумие начинается

Подъезжает «Ленд Крузер», и мы сразу же окружаемся отчаявшимися, нищими людьми. Дети носят одежду в западном стиле, похожую на лохмотья, рваные и грязные. Руки вытянуты. Меня тошнит, и так начинается.

Тот факт, что вы должны платить местным жителям за фотографии, ужасно обернулся в Эфиопии.

Каким бы правильным, нравственным и благонамеренным он ни был, тот факт, что вы должны платить деньги местным жителям за фотографии, ужасно обернулся в Эфиопии.

Я не вижу ничего плохого в том, чтобы вознаграждать кого-то, кто изображен на моих фотографиях. Будет справедливо вознаградить их за право сделать снимок. Проблема в том, что это стало бизнесом в этой стране, поощряя отчаявшихся людей появляться на туристических фотографиях как средство легкого заработка.

Когда я фотографирую людей в зарубежных странах, я стремлюсь запечатлеть образ, который говорит (тысячу слов?) О жизни и людях, которые ею живут. Никогда не предполагается манипулировать людьми или фотографировать их без их разрешения.

Я ищу подлинный, настоящий момент.

Так что подумайте о том, как толпа требует, чтобы я сфотографировал их, и заплатил через несколько секунд после того, как я это сделаю. Прошли те моменты, когда люди становились людьми, их заменили люди, делающие то, что заставит иностранцев вытащить свои фотоаппараты и свой кошелек.

Это неоспоримо эксплуатация, обеими сторонами, и результат оставил меня с вневременной картины с сопровождающим памяти я предпочел бы забыть вообще.

Деньги сводят всех с ума

Один из многих примеров: мы останавливаемся, чтобы присоединиться к группе местных жителей на телеге с ослами на обочине шоссе. Сперва спрашиваю разрешения, а потом сколько будет стоить проезд. Мне сказали 20 быр.

Джулия и садись в телегу, и бедный осел вздымается, делается несколько снимков. Люди смеются и улыбаются, и я чувствую себя щедрым, поэтому достаю купюру в 50 быров (около 5 долларов).

За этим последовала напряженная схватка, группа нападала друг на друга, требуя больше денег, хватая меня со всех сторон, буквально вырывая деньги у меня из рук. Мне угрожали, толкали и мне пришлось бежать, чтобы спастись от машины. Все потому, что мне захотелось фото, за которое я был готов переплатить согласованную цену более чем в два раза!

Как это могло не испортить впечатление? Как сказал мне один парень в Джинке:

«Деньги сводят с ума всех!»

«Все, что они знают о ференгисах, - это неправительственные организации и туристы», - рассказывает мне да Витт за кофе в Аддисе.

Он местный диетолог, работающий в НПО. Как и наши гиды и водители, он смеется над Ferengi Frenzy, как его называют, но нет сомнений, что это оказало негативное влияние на нашу команду.

Есть Эфиопия, где от подарков и подачек принято отказываться. Есть Эфиопия, где люди заботятся и поддерживают друг друга, приветливы и открыты, дружелюбны к незнакомцам, стремятся учиться друг у друга.

К сожалению, если вы турист в городе на две недели и планируете посетить места, предложенные туристическим агентством, скорее всего, вы этого не увидите.

Универсальный язык

Мне нужно было найти способ прорваться, и хотя музыка может быть международным языком, футбол уступает лишь второму. Мы останавливаемся в городе, и я покупаю футбольный мяч.

После игры я отдал мяч. / Фото Робина Эсрока

Для народа Консо, известного своими сельскохозяйственными террасами, я хотел разрушить клетку человеческого зоопарка. Сразу все было по-другому. Туристы платят вперед и получают местного гида, который сказал мне, что деньги делятся с племенем.

Хотя дети завалили нас своими знакомыми руками, наш местный гид по имени Чу Чу держал их в очереди. Он объяснил значение родовых стен, как неженатые мужчины живут вместе и служат сообществу, как деревья используются для определения возраста деревни.

Наконец я чему-то научился, а потом вытащил футбольный мяч и узнал гораздо больше. Независимо от того, просто ли я отвлекал детей или у меня возникло желание искренне пообщаться со странным ференги, мы выбрали сторону, поиграли в футбол и повеселились.

Обманываю ли я себя или вижу правду, в течение получаса я не был подаянием человека, а просто путешественником в чужой стране, пытающимся найти связь.

Затем Чу Чу показал мне традиционную игру под названием Grayka, в которой участвовал кусок дерева и много прыжков (прыжок был моей сильной стороной), и вскоре все были в курсе. И только как только мы начали пробираться к машине, снова охватило безумие, призывы к деньгам или «Хайленд» - пустые бутылки из-под упакованной воды.

Я дал Чу Чу хорошие чаевые, он ответил искренне, и я ушел, чувствуя себя немного лучше по поводу того, как все могло быть. Уловка-22 в любой стране.

Туристы хотят общаться с коренными жителями, но процесс взаимодействия меняет образ жизни местных жителей, и, в конце концов, вы получаете крайнюю дисфункцию племени мурси.

На следующей неделе: Покажи мне Мурси


Смотреть видео: Летучая чума-2020: пустынная саранча уничтожила урожаи в Сомали, Эфиопии и Кении. Вокруг планеты


Предыдущая статья

Оплошность подарка Обамы

Следующая статья

Нефтяная катастрофа, о которой вы, вероятно, никогда не слышали